afghanistan,/Indes 78

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INDES

23 NOVEMBRE 1978
Amritsar ! Des vaches partout. Des rickshaws à bicyclette. On arrive au Golden Temple. C’est un centre de pèlerinage sick. Il y a un immense hôtel gratuit pour les pèlerins, avec si on veut la bouffe gratuite aussi. Le temple est juste en face. C’est un petit bâtiment extrêmement décoré bâtit au milieu d’un immense bassin. Tout autour il y a des arcades en marbres, quelques beaux arbres et des édifices tarabiscotés. C’est très calme malgré la foule. Il faut se mettre pied nu et avoir la tête couverte. Dans le sanctuaire lui-même, les pèlerins offrent du halva (ghee+sucre+farine) et des fleurs, des œillets d’Indes oranges. Ils lancent aussi quelques pièces sur un drap blanc. Il y a beaucoup d’endroits dans le temple qui semblent sacrés. Les gens se prosternent devant une pierre ou un morceau de tissu. C’est très bizarre. Au premier étage des vieux lisent sur des vieux bouquins écrits en sanskrit. Sauf que les « bouquins » sont très longs et n’ont que deux lignes par page ! D’ailleurs les pages ne sont pas reliées, on dirait un parchemin. On peut s’asseoir et regarder les pèlerins déposer leurs offrandes, ou se promener autour du bassin, ou simplement rester là dans les vibrations.
On retrouve les Allemands qu’on avait rencontré à Meshad, Herat, Kaboul. On se ballade dans les petites rues du quartier. Beaucoup de sicks bien sûr avec leur turban de couleur impeccables et leurs habits occidentaux. Ils ont les cheveux longs qu’ils roulent en petits chignons sur le sommet de la tête. De même ils roulent leur barbe sous le menton et la tiennent avec un petit filet attaché derrière les oreilles, c’est assez spécial comme effet ! Certains ont le longui : un tissu enroulé autour des hanches qui fait jupe.
Le temple est ouvert à tous quelle que soit sa caste, sa religion ou sa race. C’est très cool. Par contre il est strictement interdit de fumer dans tout le périmètre autour du temple. Les sicks ne fument même pas de cigarettes, par contre ils boivent et prennent de l’opium ! On peut fumer dans les parcs ou square pas loin. Mais ça fera du bien d’arrêter un peu de toute manière,
Malgré les bonnes résolutions, on n’arrête pas de fumer. Le shit est cher.
Dans le temple des vieux se baignent dans le bassin. Ils s’immergent trois fois en se tenant à une chaîne et récitent des invocations. L’eau doit être sacrée parce que dans le temple il y a un accès au bassin où les gens s’aspergent et se prosternent.
On donne du halva sur un coté du temple, très bon. Le parc n’est pas très loin du temple. Il commémore une bataille entre les Anglais et les Indiens. Du temps de la révolte no violente de Gandhi. Les Anglais ont tiré sur une manifestation et 2000 personnes au moins ont été tuées. Les petites rues sont bien. Souvent les maisons ont des balcons décorés en bois et il y a des temples assez souvent. Les puits ont l’air sacrés. Il y a toujours des fleurs, de l’encens et des images de dieux. La bouffe est très variée par ici. Il y a surtout beaucoup de beignets de toutes sortes.
On prend le train pour Ambala. C’est de la folie. Dès que le train rentre en gare les gens sautent dessus, rentrent par les fenêtres, c’est l’assaut et c’est vraiment la bagarre. A Ambala on est obligé de sortir par la fenêtre tellement on est coincé dans le compartiment. Les Indiens nous passent les bagages en gloussant. Ils m’énervent un peu. Ambala c’est petit. Des rues étroites, quelques mosquées désaffectées depuis la partition, rien de spécial. Mais c’est tranquille. On rencontre un sikh très hospitalier qui nous invite chez lui pour un thé. Il est très branchant bien sûr et nous donne une adresse pas loin de Simla. On prend le bus pour Chandigarh. Ville moderne construite par un architecte Le Corbusier après la partition pour être la capitale du Punjab. Il paraît ne pas avoir dépassé la conception des villes coupées à angles droits avec secteurs numérotés ! Pas l’air super !
On prend donc le bus pour Simla. On monte petit à petit dans un décor super. Des pins et du « maquis », la terre est rouge. On dirait un peu l’Estérel mais le relief est bien plus tourmenté. Kalka, Solan…Des villages bâtis sur des cols. Une petite ligne de chemin de fer comme un circuit de gamins. Simla est plus grand, c’est une petite ville très en pente ! Les rues montent tellement qu’il n’y a pas de rickshaw ni de bicyclettes. Ni de voiture la plupart du temps. Des arbres partout et des singes. Une vue super sur l’Himalaya…C’est magnifique, surtout au coucher du soleil. Il y a quelques églises style gothique (néo of course). On passe devant un temple où on célèbre l’office : des cloches, un tintamarre d’instruments de toute sorte. Il y a un type avec des cheveux jusqu’au cul. Il joue du gong.
On a une belle chambre dans un hôtel de l’autre coté du col. Mais ça caille, on est à 2000 quand même ! Il y a beaucoup de porteurs à dos puisqu’il n’y pas d’ânes. Les gens sont différents. Certains ont un type plutôt tibétain. D’ailleurs la frontière n’est qu’à 300km. On reste un peu à Simla mais je suis malade et l’hôtel n’est pas chauffé. Alors on prend un bus pour Chandigarh et un autre pour Delhi. On arrive à 9H1/2 à Old Delhi, on prend un bus pour New Delhi. Crevés, malade, ça craint. On cherche un hôtel pendant des heures. C’est cher, on finit par dormir dans un dortoir pas très cool mais au moins pas trop cher. On veut laisser la plupart de nos affaires ici parce que le sac à dos c’est vraiment trop. Surtout si on veut faire du stop. On va à l’ambassade de France mais, O joie, elle est fermée pour le week-end. On est pas mal largué au sujet des jours de la semaine. Il va falloir attendre lundi. On revient à pied parce que les rickshaw sont l’arnaque ici (5rs). A un carrefour on devait avoir l’air un peu paumé parce qu’une bagnole s’arrête et le type (un membre du parlement avec chauffeur) nous donne un lift. Mais on ne sait pas le nom de notre hôtel ni où il est d’ailleurs. (Pas clairs les mecs) Finalement après avoir traversé la moitié de la ville et des quartiers super encombrés on arrive à le retrouver. Mais on trouve un autre hôtel pas trop cher (20Rs). On rencontre des Français baba qui nous disent qu’on peut laisser nos affaires dans un temple bouddhiste à Merhauli, un village pas loin. C’est ce qu’on va faire.
On passe quelques jours à Delhi, c’est un trip très différend. Assez européen, sympa, un peu trop speedé. On cède au trip business et on achète des trucs pour revendre en France : des shiloms pas chers en terre cuite et d’autres en marbre, de l’encens de la marque Bam Bam Bohlé, du kajal, du khol, du baume des bidies et autres babioles. Tous les soirs on va manger une espèce de gâteau de fruits confits avec un chocolat chaud. C’est le dernier chaï shop ouvert. Ils nous vident vers 1-2h du matin. Mais on ne peut pas trop dormir le matin à cause du bruit. On rencontre beaucoup de gens. Tim le Canadien. Il a passé un mois au Népal avec des amibes. Il n’est pas très cool. C’est marrant c’est peut-être nous qui avons changé ou alors lui. On voit les Italiens le dernier jour ! On rencontre deux allemands et autre gens. Claudia et Deborah vont aller avec nous à Merhauli. Le dernier jour on envoie un colis, c’est vraiment un trip pas possible. Il faut le coudre et acheter plein de timbres et remplir une déclaration de douane en Français, (langue diplomatique), en trois exemplaires.
On part du Venus Hotel complètement stoned et couverts de bagages. Le bus est too much. Deborah est malade. Il y a plein de monde. On prend un autre bus pour la mission encore plus bondé, la vraie folie. On nous débarque en peine campagne à la tombée de la nuit. La mission est là, entourée de murs. C’est vraiment très cool. On fume quelques shiloms dans le chaï shop à coté du dortoir. Très joli, beaucoup de travail dans l’architecture, des voûtes, des sculptures. Des gens cool.
Chaque jour on va à un endroit nouveau. Mais en même temps on commence à prendre des habitudes. La vie est tranquille ici. On lave, on coud. Bonnes vibrations et pas mal de shiloms : Boum Shankar ! Bam Bam Bhole ! Jaï Shiva !
Le premier jour je vais à Merhauli avec une française et une espagnole. On se ballade dans des temples oranges incroyablement sculptés. Il y a des perroquets verts qui vont très bien avec cette couleur mais leur chant est des plus criard ! Il y a aussi beaucoup de ganja qui pousse comme de la mauvaise herbe, des fleurs des arbres immenses. Il y a une tour extrêmement haute où on peut monter pour 50 paisas. Des mausolées avec des escaliers assez gigantesques. Plus près de la mission on tombe sur une vieille mosquée-mausolée. Un labyrinthe de corridors, de murs creux, de créneaux et d’escaliers. Il y a plein de terrasses qui donnent dans toutes les directions et en haut on peut faire le tour du bulbe qui couvre le toit. Sur une des terrasses il y a la tombe mausolée. Avec un vieil arbre immense qui recouvre la moitié de la terrasse. Le tout désert, laissé à l’abandon. On trippe bien dans les ruines.
A l’intérieur de la mission, il y a beaucoup de pavillons disséminés entre de petits champs irrigués et des arbres. Dans l’un de ces bâtiments : les dortoirs et le restaurant. L’un des portails d’entrée sert de maison. C’est un endroit magique. Hier soir on a fait un feu devant, au pied d’un des énormes arbres. Il y a une terrasse où c’est très cool pour le coucher du soleil. Dans un autre bâtiment le moine habite avec quelques personnes. Il y a aussi quelques chambres donnant sur une tonnelle entièrement croulante de fleurs violettes et blanches. D’autres gens ont construit leur maison et vivent là. Il y a encore un autre pavillon avec des poules et des japonais et un vieux puits couvert de ronces. Au bout de quelques jours on prend une chambre derrière. Tout les matins le moine vient réclamer son dû : « Deux roupies s’il vous plait ! » Avec sa voix nasillarde et son cigare. (Il est vietnamien)
Un jour en allant en ville on tombe sur un temple assez incroyable. En fait on est dans un champ de ruines ! Il est construit autour d’un escalier monumental qui descend dans une petite cour pavée. Il y a des arcades comme dans un cloître mais il y a aussi un système très complexe d’escaliers qui montent d’étage en étage, donnant à chaque fois sur un nouveau tour d’arcades galerie et arrivant finalement sur une terrasse. On peut marcher tout le long de la terrasse jusqu’à une petite mosquée construite au bout et redescendre par un des nombreux escaliers qui atterrissent qui dans une petite cour, qui dans un jardin, ou carrément dehors. Il y a des portes sculptées partout. C’est vraiment le pied.
Un autre jour en arrivant au village on se paume et on passe dans des quartiers vraiment dingues avant d’arriver carrément à l’intérieur d’une mosquée. On doit enlever rapidement nos chaussures ! La « ville » elle-même est très chouette. Il y a un petit bazar, un marché, quelques restaurants. Des maisons en bois, des petits temples. Il y a beaucoup de monde ici à la mission. En plus des indiens qui bossent ici il y a des gens qui attendent quelque chose : argent, courrier, passeport et ceux de passage. Il y a pas mal de gens bien largués. Mais je suppose que je suis pas mal larguée moi-même !
Le matin je me lève quand le soleil n’est pas encore bien chaud. Ici il y a le milk-man qui passe et qui fume le shilom. On va se laver au puits. Il y a toujours quelqu’un qui lave des vêtements, ou qui prend une « douche ». C’est sympa. Les vaches viennent boire en semant la panique. Un jour c’est un chameau qui est venu. Le type nous a emmenés jusqu’au chaï shop. Le chaï shop est un endroit où on se retrouve mais surtout le matin et le soir. La vie est simple. On va au village faire le marché. La bouffe coûte presque plus quand on la fait soi-même mais c’est marrant, plus sain, et apparemment ici, c’est comme ça que ça se passe. On achète du bois et on fait un petit feu. On s’essaye aux chapatis. Sans ça on met quelques légumes ensemble et on appelle ça comme on veut. Claudia par contre, trippe sur les salades. Souvent le soir on passe des heures à laver et mouliner les légumes. C’est vrai que c’est super ! Il y a toujours un shilom quelque part, c’est pour cela qu’on commence à tousser comme des bêtes. Un soir une Suisse me donne une boulette d’opium, petite comme une tête d’allumette, à bouffer. Comme j’étais bien raide je n’ai pas senti grand chose le soir par contre en me réveillant le « matin » je n’étais pas claire du tout ! Je me levais que pour pisser ou pour dégueuler mais je ne me rappelle pas avoir été vraiment malade. Par contre j’étais tellement écroulée que j’ai dormi pendant 48H. Quand j’ai émergé je croyais avoir seulement passé toute la journée allongée mais non, journal du jour à l’appui ils m’ont bien confirmé les 48H Trop ! Ca ne me branche pas du tout comme défonce.
Le temps passe comme un rêve. Les jours ne sont pas très longs, les nuits pas très claires ! Ca fait 12 jours qu’on est là déjà. Les nuits deviennent fraîches et les matins frisquets. On devrait aller plus au sud mais il y a toujours quelque chose à faire et on ne part pas…Raymond a reçu du fric et il « s’emploie » (activement ) à essayer de toucher son chèque. Nous ne serons jamais à Goa pour Noël mais je m’en fous. Qu’est-ce que Noël ? Ca ne veut pas dire grand chose ici. Peut-être à Goa de tradition portugaise.
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La pleine lune est très importante ici. La dernière, on était à Quetta. Cette fois ci nous l’avons célébrée comme il convient. La veille nous avons fait une fête dans un ermitage pas loin de la mission. Le soir même, on a vu le soleil se coucher et la lune se lever simultanément de la grande mosquée. C’est vraiment le pied. Plus tard on est monté sur le toit du gate-house. Nous avons presque passé la nuit blanche. Les étoiles sont quand même différentes par ici !
Ce matin nous sommes partis en stop. On a largué nos affaires. On a quelque mal à trouver la bonne route mais à la fin on se débrouille. Les camions prennent facilement mais ils ne vont pas bien loin ! On est serrés comme des sardines devant. Quant on attend au bord de la route il y a toujours une foule de mecs qui nous branchent. Ils veulent tout savoir ! Il y a des temples et des mosquées mausolées partout. La campagne est belle. On arrive aux abords d’Agra au coucher du soleil. Il y a encore une de ces constructions pas possibles avec porte principale et des perspectives, des alignements de bassins, d’arches, de pavillons…Les gardiens nous ouvrent le mausolée et nous montrent la tombe avec une lampe à pétrole. On devine un dôme énorme. Echo super. Instant magique.
L’arrivée à Agra était plutôt dure. On nous débarque près du fort rouge. On cherche un hôtel pendant des heures. Tout est complet ou trop cher. Finalement on prend un rickshaw pour le Taj Mahal. C’est un long trajet. La nuit est belle. La lune est mi-pleine. Il y a beaucoup de jardins. On arrive devant l’entrée du Taj. Des mecs nous emmènent dans un hôtel pas mal (8 Rs). Le Taj Mahal c’est vraiment quelque chose. J’avais bouffé un bon morceau de shit ce matin. J’étais raide mais pas écroulée. Basiquement le plan du Taj n’est pas spécial, c’est le même que toutes les mosquées mausolées qu’on a vues. Ce sont quatre bâtiments en croix avec bassins, perspective etc. …Le mausolée lui-même est un peu trip : Tout en marbre sur une plate-forme avec quatre minarets séparés. A l’intérieur tous les panneaux sont ajourés et incrustés de pierres semi-précieuses. Les motifs sont tous dans le même style. Il y a un cénotaphe et un labyrinthe de couloirs qui font le tour du bâtiment. Derrière l’ensemble coule une rivière. Des sâdhus se lavent, des vaches boivent, des huttes.. ; ON voit des fortifications pas possibles au loin. Et tout ça dans un jardin paradisiaque (sans exagération) avec des murailles sculptées. Il y a pas mal de touristes mais à part le mausolée lui-même c’est tranquille. On va fumer quelques joints avec des Allemands et regarder le coucher du soleil. Pleins d’oiseaux ! Le Taj Mahal luit « comme un peuple de colombes ».
Le lendemain on va au fort rouge. C’est énorme et incroyable. Il y a trop à voir on y a passé la journée. Sur tous les coté on découvre le Taj par des fenêtres ajourées. C’était un système de ventilation pour les jours chauds. Il y a pleins de tourelles et de fortifications. Les créneaux sont comme des pétales de lotus. On trippe comme des dingues dans les fortifications. Il y a un endroit où on est au-dessus de la porte qui est parfaitement défendue. Les meurtrières sont super sophistiquées ainsi que le système de communication et d’escaliers. Il y a des cours en pierres rouges toutes sculptées et des terrasses, des balcons. Toute une partie est en marbre avec une mosquée. C’est vraiment too much. J’ai aussi bouffé du shit aujourd’hui et c’est un trip très chouette.
On va changer du fric ce matin : ça part vite ! On bouffe des Bang laddhus : ce sont des pâtisseries au bang, pas mauvais. Vers le coucher du soleil on va se promener sur le bord de la rivière en dessous du Taj Mahal. On rencontre des babas indiens qui font du bang sous un arbre. Très cool. Des perruches, des cheap-monks et pleins d’autres oiseaux. On fume un shilom et on prend un bateau pour traverser la rivière. On voit super bien le Taj Mahal très éthéré, très pur. Il y a une petite hutte de l’autre coté. On paye 50 paisas pour la traversée et on va fumer un shilom dans une petite tourelle face au Taj, à la ville, au soleil. Too much !
On prend un bus ce matin pour Fathepur Sikri. C’est un château qui domine une petite ville moyenâgeuse. Il y a un très long bazar avec deux portes, une à chaque bout et une foule de gens de marchandises, d’animaux et de bruits. La colline comprend Fathepur qui est une mosquée typique au sommet d’un gigantesque escalier. Pas mal du tout. Sikri est encore mieux. C’est la partie résidentielle. Un palais avec des jardins des bassins des tourelles des terrasses et le système habituel de coursives de passages de ruelles intérieures etc.. ON commence à connaître ! C’est assez grand et on domine la plaine avec quelques petits domaines du même style au pied.
On prend le bus pour Baratpur. On trouve une jolie chambre dans un hôtel du bazar. Le lendemain on va au sanctuaire des oiseaux. Pour moi ce machin était plutôt l’arnaque. A mon avis on voit des oiseaux partout, ce n’est pas la peine de payer 5Rs l’entrée plus le rickshaw aller-retour. En plus à pied on ne voit pas grand chose parce qu’il y a plein de marécages. Mais louer un bateau c’est vraiment trop cher. Enfin c’est quand même tranquille. On fume un shilom en regardant des oiseaux (on est là pour ça en principe !) Il y a surtout des canards et oiseaux de marais, mais aussi beaucoup de perroquets et quelques gros oiseaux. Le soir on prend un bus pour Jaipur. On se ballade pas mal à pied, le lendemain pour aller à Hawa Mahal (le palais des vents) La ville est rose. Il y a des fortifications et des portes tout autour. Au-dessus on voit une colline avec un fort citadelle très grand et beaucoup de palais. Le bazar lui-même est très élégant. Ce sont des magasins cossus pour la plupart (bijoux en argent, tissus etc..) dans des alcôves sculptées en pierre rose. Les maisons ont de chouette terrasses et sculptures. Hawa Mahal vu de derrière est une façade de clochetons et de fenêtres ajourées avec des plantes vertes au pied. C’est mignon.
On prend un bus pour Amber. Encore un autre palais dans une vallée fortifiée. Il y a deux ou trois sur les collines envoisinantes et un système très au point de fortifications et de tours.
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Ces salopes de vaches m’ont mangé la moitié du cahier. Je réécris rapidement le passage qui concerne Pushkar parce que c’était vraiment too much et j’ai peur d’oublier des noms ou des gens. Après avoir passé quelques jours à Jaipur on est donc arrivé à Pushkar à la tombée de la nuit. Tout de suite on est tombé sur un baba qui a un temple près de la station de bus : Bengali Baba. Un super petit temple à Hanuman. Des fleurs, des arbres, quelques statues et Parvati sa guenon fofolle ! Sarasvatî, une française, habite là depuis un an. Plus tard on prend une piaule pas chère dans une dharamshala dédiée à Hanuman aussi. Elle donne sur le lac, avec une jolie cour, un puits et des toits terrasses d’où on voit toute la ville et les environs. Puskhar est bâti autour d’un lac qui a débordé et fait deux anneaux, notre temple est sur le deuxième. C’est tranquille, il y a plein d’oiseaux. Sur le lac originel, il y a des ghats et les temples et derrière c’est le bazar qui s’enroule autour du lac. Sur les ghats on rencontre des sâdhus et des brahmanes. Double-Du en est un, il a un caractère assez fort. Il tient un petit ashram près d’un temple. Il y a souvent des occidentaux et des indiens cool qui s’y retrouvent.
Il nous prépare des bhang. Des fois avec du jus de citron et d’orange, ou avec du poivre. C’est bon, on est raide tout le temps. Il y a aussi un shop (comme à Jaipur d’ailleurs) où on peut acheter du charras, de la ganja, du bhang et de l’opium. On achète du bhang déjà préparé et on se fit faire des bhang lhassi par le chaï shop du coin. On va souvent voir le temple de Bengali Baba qui est très fort. Il y a des connections spéciales, des vibrations très cool surtout le matin.
Je découvre la magie du petit matin. Il fait encore presque nuit, c’est l'heure des oiseaux. Des chants psalmodiés en sanskrit s’élèvent dans l’air cristallin, sérénité millénaire.
Il y a plein de paons, de perroquets, des martins pêcheurs et plein d’autres. Des singes partout, et encore plus de vaches que n’importe où. C’est un village de brahmines !
On rencontre pas mal de gens sympa. Un couple avec une gamine qui s’appelle shalima. Ils habitent dans un jardin plein de jasmins et de fleurs, tout irrigué, un peu en dehors du village. On va les voir et fumer quelques shiloms ensemble.
Au-dessus de Pushkar il y a deux collines plantées dans le désert avec chacune un temple à son sommet. L’un est dédié à Laxmi et l’autre Savitri.
Brahma a crée un des mondes à Pushkar. Une histoire raconte qu’il a laissé tombé trois lotus, l’un est devenu Brahmâ Pushkar, l’autre Vishnu Pushkar et le troisième Shiva (ou Buddha ) Pushkar. Ils existent toujours, ce sont de petits villages avec des bassins sacrés : des kunds, de beaux banians, quelques sâdhus. On y va à pied un jour, le désert est très beau mais il fait chaud pendant la journée. Le désert est omniprésent, il pénètre jusque dans le village, les ruelles sont en sable, glacé le matin, bouillant à midi ! Les gens sont très beaux par ici : ce sont des Marwari. Les hommes portent une veste de coton blanc très élaborée et un dhotis qui fait bouffer les pans de leur veste. Mais ils sont loin d’être ridicule : ils sont très nobles ! Ils ont un turban coloré différent de celui des afghans ou des sikhs. Ils se maquillent et portent volontiers des boucles d’oreilles. Leurs chaussures sont des poulaines moyenâgeuses avec le bout retroussé, faites en cuir cousu main avec une semelle en pneu. C’est très joli mais immettable : ça donne des ampoules pas possibles ! Les femmes portent une jupe de cotonnade fleurie dont le modèle est un peu gitan, cousu en bandes triangulaires elle forme un cercle et demande parfois des dizaines de mètres de tissu ! Elles ont un petit haut soutien gorge comme les Indiennes en sari et un voile immense qui recouvre (mais pas complètement) le tout. Il est fait main en tye-die de couleurs rouge, orange et jaune. Elles sont coquines et fières, quand elles sont timides elles tiennent le voile au coin de leur bouche ce qui masque une partie du visage. Les très jeunes font tomber le voile en capuche où on distingue à peine les traits. Elles sont souvent tatouées au front et aux joues. Leurs chaussures sont la version féminine des poulaines infernales. Elles portent des monceaux d’argenterie en colliers et bracelets de pied, de poignet et de bras. Je n’exagère pas, certaines en ont plusieurs kilos. C’est la banque ! Elles sont belles, mais c’est très inconfortable. C’est une forme d’asservissement, j’ai essayé, on ne peut pas nager, ni courir, ni faire de la bicyclette. Il faut une démarche mesurée sinon on se cogne les chevilles. Bref…
Il y tout un culte autour des arbres qui sont plantés de loin en loin avec souvent un petit temple, un puits pas loin. Les gens s’arrêtent pour se reposer et s’asseoir à l’ombre sur la murette construite autour de troc. Il y en a un où on dit un mantra quand on revient de faire une pooja à Ganesh. On monte aussi aux temples sur les collines pour voir les levers ou couchers de soleil. Un jour je fais le tour du lac. Un soir Double-Du nous amène avec Ram deva faire un mini pèlerinage le long de la montagne. On s’arrête près des kunds. On fait des pooja à des sources sacrées. On voit quelques vieux babas. Et une vielle sâdhuni de 108 ans ! Il y a un joli temple à Shiva. On monte voir un ermite dont la petite maison domine toute la vallée. Au lever de la lune, tous les paons de la vallée se sont mis à crier. C’était vraiment too much.
On rencontre des Italiens qui vivent avec un baba dans un temple. On va souvent les voir, faire de la musique et fumer autour du feu sacré : le dhuni.
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les protagonistes :
moi, 18 ans lors de ce voyage. déjà un an de route (Londres, Amsterdam), bac passé "pour faire plaisir aux parents" à presque 17 ans, et puis rencontre avec raymond ci-dessous un petit matin après avoir dormi sur la plage à Nice

Raymond, 32 ans lorsque débute ce voyage, américain, ex-hippy (Woodstodk!!!) ex-hells angels, ex-enfant de dieu, et de retour d'Afghanistan! avait perdu tous ses papiers lorsque je l'ai rencontré sur la promenade des anglais! ne parle pas français!

devant le Taj mahal, tof datant de quelques années plus tard mais bon..

voilà le lac de Puskar, il parait qu'il n'y a pratiquement plus d'eau!

et voilà la chetron des freaks de l'époque!de gauche à droite el cangaceiro, brésil, Angel dit el guahiro, venezuela, cosmos Espagne. tof prise à Puskar par le photographe local (le petit oiseau va sortir)

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La pleine lune passe tranquillement ainsi que la nouvelle année. On est en 1979 maintenant ! On a passé ce soir avec des gens autour d’un feu, une fête tranquille. Après la pleine lune on bouge. On prend le train pour Mont Abu. C’est le genre de « passenger train » qui s’arrête à toutes les gares et roule à 30 km/heure.
Mount Abu c’est pas mal. Les touristes indiens viennent là pendant l’été parce qu’on est à 1000m. Maintenant il fait frais et les hôtels ne sont pas chers du tout. Il y a un lac et sur les collines les sâdhus ont fait leur baraque sous des rochers. Pas loin il y a de très beaux temples Jaïns. Ils sont très très sculptés, tout en marbre blanc. Les dieux ressemblent un peu à des bouddhas, tout nus, assis en tailleurs avec de très grands yeux.
Après on fait quelques jours de voyage assez pénibles dans des trains et des cars bondés. Les villes sont pas super et les hôtels chers. Dans le Gujarât on s’arrête pour deux jours dans u petit village : Dabhai. La carte dont on se sert appartenait à un mec qui a marqué certains endroits dont celui là. On est allé voir. Il y a des traces de grandeur il y a quelques siècles : des murailles sculptées et de belles maisons dans le bazar. On rencontre un brahmine qui nous amène dans un temple un peu en dehors du village ; C’est chouette. Le baba est très fort. Il ne parle pas beaucoup mais quand il fait la pooja on sent vraiment passer de l’énergie. Tout le monde se bat pour nous inviter à dîner. Il n’y a jamais aucun occidental par ici. On n'arrête pas de bouffer. La nourriture au Gujarât est vraiment très bonne. C’est le rice plate avec des sabdji (légumes)variés et des condiments comme par exemple de la mangue conservée dans du vinaigre. On nous promène un peu. La campagne n’est pas spéciale. Il fait chaud, on sent qu’on n’est pas très loin de l a mer. On part parce que ça commence à devenir un peu pesant. Ils nous disaient quoi faire, on avait l’impression d’être un peu ballotté, manipulé. Mais ils étaient réellement tristes qu’on parte.
On arrive à Bombay à 6 heures du matin. Je fais ma magouille de Travellers checks. C’est une ville monstrueuse. Il fait une chaleur humide, ça pue le poisson, surtout autour de Colaba, il y a un bruit infernal. Bref c’est une grande ville et en plus il y plein d e mecs qui vivent dans la rue, des mendiants ou des petits métiers. Comme je dois attendre quelques jours pour les travellers on va à Ganeshpuri.C'est l'ashram d'un clèbre maitre spirituel muktananda. C’est une adresse qu’on nous a donnés en route. Mais quand on arrive on trouve les portes de l’ashram fermées parce qu’il est 9 heures du soir. On couche devant les grilles mais de toute manière l’ashram n’est pas très cool. Il faut payer 15 Rs par jour, il y a des tas de règles, un horaire strict et le guru est en voyage aux Etats Unis. On se trouve un petit hôtel en face. A part ça à Ganespuri il y a des sources chaudes et froides, un joli temple à Shiva avec un lingam particulier. Il y a aussi un grand temple construit pour un guru qui vient de mourir. D’un goût douteux : Om électrique, ventilateurs partout etc… On rentre à Bombay et je récupère l’argent mais Raymond se fait piquer son passeport ; (Karma !) Comme on doit attendre quelques jours pendant une fête religieuse, on va à Nasik. C’est une petite ville le long de la rivière Godavari qui est sacrée (mais qu’elle rivière ne l’est pas ici ? Celle là est un peu plus sacrée sans doute) il y a des ghats avec des tas de gans qui lavent du linge, des sâdhus qui arrivent, des troupeaux de vaches qu’on baigne. Sur la rive il y a plein de petits temples. Un en particulier est très bien. Le mandir est au bout d’un dôme. Il y a deux statues bizarres de Ganesh et d’Hanuman. L’écho est chouette. Dans le bazar on peut acheter des tas de trucs pour les poojas en laiton et en cuivre. Il y a beaucoup de vaisselle. On trouve un type qui fait de super boissons pour 1.50rs : de l’ananas avec de la glace, du sirop de rose, du sucre, du jus d’ananas, et du lait ! Super !
On rentre à Bombay une nouvelle fois. On rencontre Claudia de Merhauli. Elle nous donne son adresse à Goa et une thola (10g de shishon). On prend le bateau pour Goa . C’est cool, la mer n’est pas super clean mais le soleil sauve le trippe. On fume quelques shiloms, il y a des mecs sui jouent de la guitare.
On arrive à Panjim le matin. Il fait chaud déjà. On prend différents bus pour Harambol. On doit prendre un petit ferry pour traverser une lagune, et encore un autre bus après. C’est compliqué ! Le paysage est très différent. Il y a pleins de cocotiers, des cajous, des banians et pleins d’autres arbres tropicaux. La mer avec ses plages immenses et désertes. Des champs de riz d’un vert si tendre, des petits villages endormis sous les cocotiers. Près d’Harambol, il y a la plage des freaks. Il faut marcher quelque temps et passer quelques criques, le chemin n’est praticable qu’à marée basse. On arrive sur la plage ; il y a un lac lové au pied de la jungle. Le flash ! Om Shanti ! Il y a un petit ruisseau qui descend des plateaux et la plage est ombragée de quelques cocotiers. C’est vraiment idyllique. Pendant les dix premiers jours c’est la grande relaxe. On se lève au matin, on s’écroule au soleil, on va acheter quelques légumes du riz et du poisson frais au village. On se prépare à manger, ça nous prend toute la journée. Je me guéris petit à petit de mes blessures au pied et de la chiasse. Je commence doucement à me libérer. Les vagues, le vent, les gens qui passent. Tout le monde est à poil, tous beaux, tous branchés. La vie est calme et assez introspective malgré le monde. Le temps s’écoule comme un rêve.
A la pleine lune ça change. Je prends un acide et rencontre des tas de gens. C’est une bonne fête qui part un peu speed autour d’un feu gigantesque et apocalyptique (carrément !) Mais plus tard, aux heures bleues du petit matin, les étoiles s’éteignent une à une dans les yeux embrumés des derniers shiloms. Le premier chaï, les bonnes vibes, la musique. A partir de ce moment c’est la fête continuelle. Je trippe bien avec tout le monde, sauf avec Raymond bien sûr ! Je suis bien, je m’éclate. Je tombe sous le charme de la beauté magique d’Harambol et du groupe. Il y a Popesco, Papou, Michel, Luc ; ça c’est pour les Français. Jeunes, free, charsi ! Terran le Californien avec sa flûte, des Italiens…Les étoiles de miel, le soleil voilé.

Echoués au creux d’une plage
En marge du temps
Abandonnés par les vagues
Oubliés des courants

Savourant la douce amère
Errance au bord du néant
Nous sommes les enfants lumières
Sensuels vagabond du vent.
Goa février 79
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sincere but not SERIOUS

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

voilà quelques tofs et aquarelles d'harambol. prises il y a deux ans mais heureusement, ça n'a pas trop changé! il y a juste des centaines de magasins et de restau là où avant il n'y avait que la jungle, la plage et le village sous les cocotiers!

voilà, le feuilleton se finit là, après je n'ai plus écrit pour ce voyage!
ne croyez pas que je pense "c'était le bon temps"; l'Indes est toujours aussi magique, j'y retourne régulièrement; l'an dernier avec mon copain on a fait un trip super et mouvementé. le journal de bord vaut bien celui là, la découverte en moins et la pollution en plus!
j'espère que ça vous a fait réver...
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Habitué Inscrit le : 16 Mar 2006 Messages : 57

c'était extraordinaire!!
merci beaucoup boudhinette. N'hésite pas à nous faire lire tes autres carnets, car tu as un sacré talent de narratrice Very Happy

Je suis d'accord, j'ai vraiment pris du plaisir à lire tes recis.....

... par contre j'suis curieux de voire une radio de tes poumons avant et après ce voyage Wink

Admin Age : 28 Inscrit le : 14 Nov 2005 Messages : 828

klr pareil, vous avez fumés pas mal lol

mais bravo pour ce récit !!! on en veut encore !

Habitué Inscrit le : 01 Mar 2006 Messages : 58

je rejoint tout le monde, c'est tres agréable a lire, et sur que ca fait rever!!! Certainement le genre d'expérience que je n'oserai jamais tenter: les temps changent, dommage..... Smile

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...!Apocalypse please!...

Habitué Inscrit le : 16 Mar 2006 Messages : 57

Habitué Inscrit le : 16 Mar 2006 Messages : 57

au fait Bouddhinette, comment es tu revenue ? Par la même voie?

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

là le retour moins glorieux! super malade et plus de thune! je pesais 39kg!!!
aidé par mes vieux qui ont eu la gentillesse de ne pas me mettre la pression ; d'avancer le prix du billet de retour et de ne rien éxiger en retour; donc, après 4 mois de soins et engraissage je suis repartie, mais en avion. la route était coupée. Depuis, même au pakistan ce n'est pas évident, la frontière avec l'Indes est souvent fermée. j'ai bossé un peu et vendu de l'artisanat qui à l'époque marchait très bien. sinon Titoune, la magie est toujours là! no prob! et le voyage commence au pas de ta porte! je vais voir ce que le PC a dans ses archives... mais je répete, le trip de l'an dernier était quasi aussi initiatique!!
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Invité

En lisant le passage sur l'Afghanistan et les pbs survenus, je me demandais si à l'époque, les Talibans étaient déjà là ou étaient en train de s'installer Smile

Habitué Inscrit le : 16 Mar 2006 Messages : 57

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

non, les talibans c bien après! on dit même ke ce sont les américains qui les ont installés au pouvoir pour chasser les russes! c'est probablement proche de la vérité!
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