India 2005

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

je récidive en vous soumettant ce carnet de route de l'an dernier; oour répondre à ceux qui m'ont écrit "c'était le bon temps"! de 78 à 2005, il y a 27 ans, j'ai changé, le monde a changé, l'Indes a changée mais vraiment il y a toujours moyen de vibrer!
cette fois ci avec mon compagnon actuel dont le pseudo est Sam. je passe l'arrivée à Bombay, l'errance dans cette ville immense et polluée et la nuit de voyage en train 2ème classe bondée.
bonne lecture
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OMKARESHWAR LE NOMBRIL DE L’INDES
Ce petit village de pèlerinage hindou se situe dans le Madya Pradesh sur la rivière Narmada. Il possède un temple à Shiva très vénéré. C’est une petite île sur cette rivière où on a construit une muraille en forme de OM. Ca date environ du 12ème siècle et tout fut détruit par les moghuls dont le général était Aurangzeb. La légende dit qu’il a vu sa prochaine réincarnation comme un porc reflétée sur le lingam de verre du temple au centre de l’île. Pour un musulman, évidemment, ce n’était pas très auspicieux, furieux il a donc cassé le lingam qui est devenu opaque, c’est maintenant de l’obsidienne.

Un après midi de détente – enfin ! - au Ganesh et ensuite après un petit moment de flottement on glisse tout doucement vers le pont ; on traverse, coup d’œil vert de la Narmade paisible, liquide, qui s’écoule en dessous. Le chemin du Perikrama , tranquillement avec le soleil déclinant. Les ombres sculptent les vallons dans la forêt en face. Une forêt sèche et clairsemée où toutes les feuilles tombent peu après le début de la saison sèche. Plein soleil. On s’arrête à un chaï shop . Frais, bleu, avec un temple à Ganesh et une terrasse ombragée où vit un baba . On boit un chaï et discute avec le petit mec. Il nous indique un ashram tout proche où on peut rester. C’est un bel endroit (jagah) avec plein de fleurs et toutes sortes d’oiseaux. Les résidents sont des swamis pour la plupart. Il y a aussi une école et quelques gamins habitent ici.
On continue vers le sangam . Il fait sec. On s’arrête boire de l’eau à un chaï shop au village du sangam. Les shiloms tournent. Une bonne nasha de bienvenue. Ensuite on glisse vers les ghats ; on est comme happés par le lieu. Les bruits des eaux, les cris des oiseaux, le coucher du soleil par-dessus les joncs. Au Sangam il y a des tas de tcheuten précaires qui forment un plan hérissé. Il y a aussi une construction basse, massive en tant que temple. C’est un super darshan . Surtout pour SAm. Retour et une bonne nuit de récupe.
Les jours passent. On explore l’île ; Le coté de la Kaveri est tout abîmé. Ils puisent l’eau et la boue pour le barrage. La pointe de l’île donne juste dessus. Quelle folie ce barrage aux portes d’Omkar ! Bruyant, polluant et moche, du moins pour l’instant. C’est comme si l’île avait un furoncle sur la tête…Du coté Narmade vers le Sangam, ça va. C’est bien shanti à l’ashram ; on peut pratiquer. Tout le monde pratique ici. Le poojari d’à-côté est bien un peu curieux mais il se fait à notre présence
Au milieu de l’île, le temple au lingam d’obsidienne est toujours aussi beau. On monte au deuxième étage où il y a quatre ouvertures dans les directions. Le son y est super. On pratique et récite des mantras. Le deuxième matin on va faire du Taï Chi au soleil levant au temple de Sidheshwar. Malheureusement c’est juste au-dessus du chantier. Mais les colonnes sculptées sont toujours aussi parfaites, soutenant le ciel serein du petit matin. On voit un paon.

Lingam : symbole phallique sous la forme d’une pierre dressée dans un yoni (vagin). Les deux ensembles symbolisent le dieu Shiva avec sa compagne Parvati en union sexuelle. Shiva est un dieu majeur dans l’hindouisme, c’est le roi des yogis, le destructeur de l’ego, celui qui détruit les illusions et les obstacles à l’éveil.
Perikrama : itinéraire ou circuit sacré effectué par les pèlerins dans le sens des aiguilles d’une montre, le plus souvent autour d’un lieu sacré.
Chaï : thé indien au lait et épices, très sucré. Un chaï shop offre du chaï et quelques denrées mais généralement pas de repas.
Ganesh :Divinité hindoue à tête d’éléphant, personnifie l’intelligence et la prospérité. Ganesh = Ganapati = Vinayaka…
Baba ou sadhou, ascétique errant ou rattaché à un petit temple. Dédie sa vie à une pratique spirituelle, vie de mendicité, les engagements (célibat, alimentation, intoxicants) varient en fonction des lignées. En général les dévots de Shiva utilisent les substances dans leur pratique.
Ashram : Lieu de vie et communauté spirituelle. Souvent avec une fonction sociale en plus : école, dispensaire, cours de yoga, etc..
Swami : renonçant, a pris des vœux de chasteté et s’engage dans une ascèse spirituelle. En général non itinérant à la différence des sadhous ;
Sangam : la confluence de deux rivières, endroit sacré en Indes ;
Shilom :cône en terre cuite pour fumer le charras (cannabis résineux) ou la ganja (herbe)
Nasha : l’ivresse sacrée, état de conscience modifié et recherché pour échapper au mental rationnel.
Ghats : escaliers descendant vers une rivière et utilisés pour le bain rituel. Toute rivière est sacrée dans l’hindouisme.
Tcheuten : stupa : Terme tibétain signifiant support spirituel, stupa ou comme ici cairn fait de pierres empilées.
Darshan : bénédiction d’une personne, d’une divinité ou d’un lieu. Influence spirituelle bénéfique et bienheureuse.
Shanti : la paix
Poojari : celui qui fait la pooja ou rituel dans le temple. Un brahmine ou un swami.

ça c'est dino, chevrau qui venait boire l'eau que j'utilisais pour mes aquarelles et marcher sur les croquis!!
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La Devi se tient toujours sous son arbre tortueux, noble, peinte en orange avec ses seins lourds et sa posture gracieuse.

L’île est pleine de ruines magiques découvertes dans la chaleur tremblante du midi, au hasard des petits sentiers courants ténus dans cette jungle sèche du Madhya Pradesh

Mais la pointe de l’île est foutue. On va aussi à la maison du kali baba français que j’avais rencontré il y a bien des années. Il est mort depuis, rien n’a bougé : terrasse, dhouni , yantra . Mais l’endroit est à l’abandon. Un autre jour on va au Surya Mandir par le vallon central ; jungle immobile retenant son souffle. Ca craque sous les pas, quelques femmes coupent du bois avec leur serpette magique !
Nous rendons visite au second jyoti lingam . C’est lundi le jour dédié à Shiva, il y donc foule et une pooja spéciale faite avec 1225 lingams de glaise surmontés chacun d’un grain de riz. Apparemment c’est un rituel spécifique de ce lingam nommé Mamaleshwar lingam. Les gens y viennent de loin pour le faire et ça coûte 500rs nous dit un jeune brahmine plein d’allant.
Le jour de la lune noire on va porter l’eau d’Aleyrac (une source miraculeuse vers chez nous dans la Drome) au jyoti lingam de l’île. On part vers 4 heures comme nous l’avait indiqué Manu, mon ami brahmine de l’an dernier. Le bazar est étrangement calme, vide et frais. Seules des femmes tribales nous croisent et nous saluent : couleurs, sourires, coup d’œil sous les voiles, éclats des miroirs et des bijoux, rigolade. Une vraie scène des mille et une nuits.
Le temple est calme.

on fait la pooja (cérémonie d'offrandes) selon les règles : Eau d’Aleyrac donc et les offrandes traditionelles associées à Shiva que l’on peut acheter à l’entrée du temple. Notre histoire de source miraculeuse et d’eau apportée de la-bas a plu aux poojaris (les prêtres hindous) qui du coup nous font monter quasiment sur le lingam ; on lance fleurs, piécettes, poudres de couleurs et notre eau ; ensuite un brahmine speedé nous rejoint dehors pour la bénédiction, qui est puissante malgré tout. S’ensuit une discussion sur le montant de l’offrande à faire, discussion en hindi/anglais suivie avec plaisir par les badaux. Je conclue en lui donnant 50rps(1€) en lui disant : « Pour 5mn de boulot, c’est déjà bien » ( en hindi !) ce qui fait rire l’assistance et on se tire. Ensuite on va dans une grotte située en dessous du temple principal. C’est la Tirtha primordiale avec un swabah lingam de 5000 ans. La Narmada captée passe en dessous. Il y aurait cinq shesh naga en dessous qui resurgissent une fois l’an le 1er novembre ! Comme par hasard ! On fait la version concise de mahakala (pratique tibétaine avec musique et mantras) ce qui intéresse vivement le poojari. On lui file 100rs de bon cœur.
Sam prend de l’opium. Ca a l’air d’aller, au moins il ne vomit pas toutes ses tripes comme moi la première et dernière fois il y a..27 ans!
Devi : divinité féminine.
Dhouni : foyer sacré, rond carré ou triangulaire (devi dhouni)
yantra : diagramme géométrique magique, associé à une divinité et utilisé pour des rituels (aspect extérieur) ou comme support de visualisation (aspect interne)
Jyoti lingam : Un lingam spécial, selon la légende apparu de lui-même et porteur de bénédictions particulière il y en a 12 en Indes. Un à Omkar dans l’île et ce deuxième sur la berge, revendiqué par les brahmines du coin.. Allez savoir !
Tirtha : enceinte sacrée délimitant un lieu de pouvoir
swabah : naturel, non construit, non modifié par la main humaine.
Naga : serpent, dans ce contexte : cobra ; shesh naga : cobra mythique à plusieurs têtes.
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Admin Age : 28 Inscrit le : 14 Nov 2005 Messages : 828

sympa les chtittes peintures pour accompagner tout ca !

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

On retrouve la porte du soleil couchant. C’est un magnifique passage sculpté avec plein de statues qui domine un ravin au nord de l’île. Pleins d’oiseaux et un paon. On n’en voit plus guère à Omkar, trop de gens, trop de bruit…
C’est un instant magique, soleil sombrant sur la rive opposée, hommage des oiseaux, déploiement du crépuscule. La lune du 2ème jour pointe dans le ciel pur. On assiste aux bajhans avec les enfants et le jeune swami ; très sattvique , très védique . Millénaire. Ils sont vraiment bons avec les rythmes. Tous ondulent et se laissent partir. Vendredi matin on fait un bout de périkrama que je ne connaissais pas. On tombe sur pleins d’endroits magiques avec notamment une statue de Durga accompagnée de deux squelettes en méga érection.
Que de ruines rougies dans la jungle attentive ! On fait des Mani près de la statue. On visite l’endroit où Jean-Louis est resté une mousson. Désormais le petit temple est fermé et sous cadenas. Mais ça donne pile sur le barrage. Ensuite on trouve une grotte sur la Narmada avec une source. Bel endroit. On pratique dans la grotte. Le soir on revient fumer des shiloms avec les babas. Ils sont shanti et très présents. Il y a aussi pas mal de visiteurs. Un jeune assez grande gueule m’énerve un peu. Mais sinon, beau moment autour du dhouni. On consacre les malas avec l’eau de la source à l’intérieur et au puits à l’extérieur. Cet endroit s’appelle Bhairo Guffa. Samedi on se repose. Pas trop la pêche et pas envie de trop bouger. Il fait de plus en plus chaud l’après midi, pourtant on n’est que début février : le réchauffement climatique se fait cruellement sentir, encore plus ici qu’il fait déjà chaud ! aussi, comment leur en vouloir de faire ce barrage qui devrait leur permettre de tenir le coup en saison sèche ?
C’est bon d’aller se baigner et de nager. A l’ashram il y a des enfants résidants et d’autres qui viennent juste pour les classes. Le matin lever à 6h, ils prient devant le lingam et font du yoga sur la terrasse avec le swami comme prof. Un peu de méditation et ensuite le bain dans la rivière. Ils étudient toute la journée soit dans les salles de classe soit dehors à l’ombre du lingam géant. Le soir ils font l’arhati avec le swami et ensuite les bajhans. Ils sont pris en charge toute la journée. Globalement ils sont bien élevés et discrets. On se demande si ce sont des orphelins ou au contraire des jeunes de bonnes familles dévotes en pension. En discutant avec le swami on voit que c’est un mélange des deux.

Dimanche c’est Sam qui est naze et il reste la journée tranquille. Je me ballade dans l’île et pratique au temple du centre : le Gauri Shankar. La population des travellers est mouvante à Omkar. Les gens restent quelques jours et puis s’en vont. Il n’y a pas de touristes ici, que des gens venus de Goa, Hampi ou Gokarn et qui remontent vers le Nord et l’Himalaya.
Le soir on fait le Périkrama et on s’arrête fumer des pipes à la porte du soleil couchant. Les babas du Bhairo guffa débarquent et on passe une belle soirée. On échange et leur montre nos instruments, nos textes.Ils flashent parceque le Tibétain ressemble braiment au Sanskrit, en fait c'est un alphabet conçu sur cette base. Pour eux, je crois qu'ils n'ont jamais vu des pratiquants autres que des sadhous occidentaux dans la traditon hindou. ce monde les surpend et les interpelle! Même si la communication verbale est restreinte par les problèmes de langue il y a une réelle transmission de cœur à cœur. Le baba nous donne sa bénédiction et on reçoit un beau darshan. Il nous montre son « certificat d’initiation », un document établi lors de son rattachement à la lignée, en l’occurrence les giris.Je lui montre la photo de mon maître...
Ensuite on passe au-dessus de l’ashram dans un endroit où se déroule une cérémonie d’une semaine. C’est assez élaboré. Ils font un terre-plein couvert avec cinq dhounis. Là ils avaient fait des mandalas complexes en riz coloré associés à chacun. Quand on arrive ils sont en train de faire l’arhati. Offrande de lumière, de poudres colorées, de fleurs. Darshan, tout le monde est en super dhoti , les pèlerins aussi sont habillés de neuf. C’est un super moment.

voilà une vue aérienne de l'île d'omkareshwar

Le lendemain on se fait un trip bhang( préparation à base de ganja) avec les babas du Bhairo Guffa. On achète le bhang au magasin et on l’amène avec des fruits. C’est l’après midi, le dhouni fonctionne au ralenti à tous les niveaux. Des babas passent et s’arrêtent un moment. Un grand swami très digne, un naga baba , qui n’a jamais voulu s’asseoir autour du dhouni, qui était effectivement en plein soleil, et qui obligea donc toute l’assemblée à se déplacer vers lui. Nous bien sûr, n’avons pas bougé. Il y a également un japonais bien perché. On prépare le bhang : trier, laver, faire bouillir ; passer, et ensuite travailler à la pierre ce que fait un indien pendant deux heures environ. Entre temps, shiloms, méditation. Le jeune gourou bahi de la dernière fois est là, beaucoup plus tranquille. C’est la vie du dhouni, lieu d’échange où les gens arrivent avec des offrandes et où ça tourne. On observe comment les babas se tiennent entre eux. Ca blague, ça palabre, ils ne font plus attention à nous. Je bricole. On prend le bhang après le coucher du soleil. Super bon goût ! Ils ont pressé une pastèque, une papaye et des oranges, il y a des épices et du sucre, on dirait un nectar. Un peu de poivre un peu de gingembre et sûrement de la cardamome. On commence à tripper, Sam en a pris trois fois comme moi. On va dans la grotte pratiquer, j’ai une expérience de grande clarté. On dirait l’intérieur d’un serpent recouvert d’écailles. Tout le mandala apparaît spontanément très net et dans tous ses détails, ils nous avaient dits que c’était une nasha « fraîche » On a vraiment l’impression d’être dans le ventre d’un naga. De toute façon c’est un lieu à naga, il y a des statues de nagas partout. Il y a aussi une source dans la grotte. On part vers 22h Ils voulaient qu’on reste manger mais ça commençait à faire long. Nuit torride encore bien sous l’effet. Attaque de moustiques en règle.

Repos du guerrier le lendemain. Bonne sieste.
La mêla se prépare. L’île se remplie. L’après midi du festival les poojas commencent. A midi ils déversent 1100 litres de lait dans la Narmada et font un rituel pour que ça devienne du nectar. Tout le monde prend son bain à ce moment. Un avion décharge plein de fleurs dans la rivière ; il y a des chants et des danses. Au soir c’est l’arhati généralisée. Ils font le maha Kankra arhati qui ne se fait que ce jour là mais je n’ai pas réussi à savoir à quoi ça consiste exactement. On descend au village après avoir consacré nos instruments de rituel au sangam(confluent de deux rivières). Il y a curieusement peu d’occidentaux ce soir. On fait un petit autel et une mini pooja, d’abord sous l’œil étonné des indiens et puis comme ça dure ils se détournent, pas assez « exotique » pour eux, ça ressemble trop à leurs trucs ! On passe chez Manu dire au revoir et fumer le shilom ; on revoit sebastian mon copain DJ de Berlin qui compose en cemoment quelque chose de très sympa avec son lab-top. il fait de la house hypnotique mixée avec des chants indiens (pour moi ça sonne prog!)
Puis on descend dans la foule. C’est l’heure où ils commencent à allumer les lampes à beurre. Du pont c’est vraiment trippant. Tous les ghats (escaliers qui descendent à la rivière)sont éclairés, le Om et le mantra NARMADE HARE sont aussi illuminés sur la colline. En fait ils ont allumé 125 000 lampes. Il y a ensuite un beau feu d’artifice tiré d’un peu partout ; c’est magnifique car ça illumine les temples et la foule colorée massée sur les ghats. Les mecs qui s’occupent de ça sont apparemment d’une caste spéciale, la caste des artificiers sans doute. Ils ont des turbans, des vestons et un vieux fusil au canon coupé. Les petits mecs sont défoncés comme des ânes, d’ailleurs on a vu des gens prendre du bhang dès le matin. On tente un bain de foule pour aller au village où ils offrent la nourriture mais c’est trop la bourrante on revient donc. Petit snack dans l’ambiance festive du bazar. Retour à l’ashram et on va tripper un moment au bord de l’eau à proximité de l’ashram voisin où se jouent des ghazal On ne va pas jusque là parce que le son est tellement sur-boosté qu’il vaut mieux être à quelque distance ! Départ au petit matin et au frais, Narmade hare!
je quitte toujours cet endroit la larme à l'oiel, que de paix et de bénédictions! et contact super avec les indiens ce qui n'est pas le cas partout!

Bajhan : chants dévotionnels hindouistes accompagnés de percu et parfois de danses ; les Indiens s’y donnent à fond jusqu’à la transe.
Sattva : mot sanskrit pour l’une des trois qualités ; sattva : pureté, vérité. tamas : ignorance, indolence. Rajas : énergie, dynamisme
Les védas : textes sacrés de l’Indes ancienne plusieurs milliers d’années.
Durga : divinité féminine courroucée sur un tigre et avec plusieurs bras portant des armes.
manis : De OM MANI PADME HUNG mantra tibétain de la compassion.
Arhati : Rituel quotidien le soir où on honore le Dieu rattaché au temple. Offrandes, cloches, tambour, mantras incantations etc.
dhoti : pièce de tissu léger noué comme un pantalon et porté par les hommes.
Les naga babas sont des ascétiques qui vont complètement nus et le corps couvert de cendres, ils ont des engagements très stricts et prennent plein d’intoxicants.
Guru bahi : en fait indique un jeune disciple qui généralement travaille et aide le gourou.
Mela : Fête religieuse et laïque style fête de village ou festival religieux.
Ghazal : chant dévotionnel un peu pop, avec des arrangements et des rythmes modernes.

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Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

quelques tof d'Omkareshwar; mais indulgence s'il vous plait : appareil et tirages indien!
no comment sur la qualité!!!

"Ma" devi, ruine sous un arbre biscornu déjà sans feuille à cette saison (encore 4 à 5 mois de saison sèche!)

le deuxième temple d'Omkar, sur la berge. le "concurrent"!

le temple principal, celui où nous avons fait des offrandes et où il y a lagrotte communicant avec la rivière. on la voit, la narmada, avec les bateaux qui font faire le tour aux pélerins. narmade signifie : la douce!

Siddheshwar, le temple du soleil levant là où je vais faire du Taï Chi, le nom signifie : le seigneur des pouvoirs

le temple du centre de l'ïle, là où le lingam de verre s'est transformé en obsidienne suite à la rage du roi Moghul

Surya Mandir, dans un petit vallon. le nom signifie : le temple du soleil! mais la population s'accorde à penser qu'il s'agirait d'un temple à Saturne, siège de magie noire.
j'y ait vécu au milieu de la forêt il y a une vingtaine d'année.
Omkareshwar est un endroit magique mais infesté par la malaria!
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Admin Age : 28 Inscrit le : 14 Nov 2005 Messages : 828

lol ca donne un côté authentiques aux photos c'est marrant, on a l'impression qu'elles ont 30 ans les photos !

Habitué Inscrit le : 16 Mar 2006 Messages : 57

merci bouddhinette de nous faire partager ton expérience spirituelle.
Moi qui ne pratique aucune religion, j'en arriverais presque à t'envier!
ça à l'air si beau, si simple quand tu le racontes, mais je suppose que tu pratiques déjà depuis longtemps?!

si tu as besoin d'une "guru bahi" lors d'un prochain voyage..... je suis partante Laughing

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

Voyage pour Bénarès sans problème, 24 H d train, pour l’Indes , normal ; tranquilles !

KASHI VILLE DES LUMIERES
Bénares en français, Varanasi en Sanskrit ou Kashi, ville ultra connue située dans le nord de l'Indes sur le Ganges.
Arrivée pas trop mal pour Bénarès : Seulement un débarquement de rickshaw sans même s’énerver.

Le rikshaw : engin sonore motorisé avec deux places à l'arrière (3/4 indiens) et équipé d'un puissant klaxon. Sert de taxi dans toute l'Asie meme sous ses versions amméliorées Thaï ou indonésienne. Depuis peu en Indes ils sont équipés au gaz et il y a un peu moins de pollution.
Rickshaw : mode d'emploi, pour une course s'enquérir du prix auprès de quelques indiens, faire la moyenne, prendre les 2/3, aller négligeamment vers le stand de rickshaw, au premier qui vous assaille, proposer la moitié. Si vous n'arrivez pas à obtenir les 2/3 fixés, partir doucement, neuf fois sur dix le conducteur vous rattrappe et vous dis "OK, sit down" Sinon il vous propose votre prix majoré de quelques roupies, accordez le lui pour qu'il sente quand même qu'il impose son prix. vous n'êtes pas à 10c d'Euros près..
Après donc 15 mn de cette stratégie on trouve le bon rikshaw et on recherche un hôtel à pied dans les peitites ruelles étroites de Bénares : les galis . On finit par trouver une maison familiale qui fait guest house. C’est un vieux palais décati plein de charme et de recoins. On retrouve le Gaulois et son pote des Pyrénées, ils logeaient à la même Ashram que nous à Omkar. Très sympa, le pote un peu flyé, mais le gaulois calme et ouvert. Fin d’après midi sur les ghats après une sieste bienvenue. On contacte le Népal par téléphone, apparemment pas trop de problèmes désormais, alors on décide de tenter le coup. Les ghats sont bien cool, pas trop de harcèlement touristique, en fait les indiens sont excellent pour repérer les styles d’occidentaux, les touristes se font harceler pour acheter de la soie, les travellers des prods, nous on ne nous voit pas !!!.
On marche jusqu’à Asi ghat le plus en amont de la ville. Ca a bien changé, pizzeria, hôtels chicos. Ambiance travellers et techno-soupe. Bon ! Au retour on voit l’arhati qui a lieu à plusieurs ghats ; Offrandes à la rivière de lumière, parfum, eau etc. ; très beau. Bénarès est une ville de traditions mais il n’y a guère de ferveur religieuse ici, ils refont juste les mêmes rituels depuis 5000ans et ça a très peu changé depuis : mêmes habits, mêmes intruments rituels, même position sociale. Par contre, à notre grand étonnement personne ou presque ne se baigne dans le Ganges. Est-il si sale que même les Indiens l’évite ? Réponse : oui !!! C’est la première fois pour ma part que je ne me baigne pas à Bénares, et pourtant j’aime beaucoup le Ganges. Mais là non , putride, nauséabond, pollué!
Peu de pèlerins, peu de sadhous. Ca a toujours été une ville phare pour la culture védique : On voit partout des écoles de yoga ou de musique, et il y a toujours les tables de massage sur Dashashwamedh, le ghat principal.

tables de massages sur les ghats : grands escaliers qui descendent vers la rivière et où on se baigne normalement.

Il y a toujours , bien sûr les crémations au Kedar ghat et Manikarnika ghat (en indes on n'enterre pas on brûle les morts, à même les ghats; Ca sent grave les merguez!).Je vais voir si mon pote l'aghori baba est toujours là pour fumer quelques shiloms mais il est en pélerinage me dit on et reviendra pour la fête religieuse de la Shiva Ratri. Un aghori baba, c'est un peu un punk dans la tradition hindou, son ascèse est de faire tout ce qui est considéré impur par la société bramanique : il habite dans les lieux de crémation , mange de tout (viande, alcool, prend tous les prods , tout ce qu'on lui offre en fait). A des relations sexuelles, bref! Ils sont connus pour avoir des pouvoirs magiques et sont craints par les braves gens "main stream".
Bénarès éternelle, peu de changements dans les galis, à part que désormais les motos disputent l’espace aux gros brahma bull . Jamais je ne m’y risquerais !

Scène de la vie quotidienne! beaucoup de vaches à Bénares, et les bhrama bulls qui sont énormes avec la bosse et les cornes de un mètre d'envergure parfois. Le cheptel est privé ou géré par des associations. Il y a beaucoup de priduits laitiers ici, quand on voit ce qu'elles mangent!
Bénares est une ville de bhramines, haute caste de prêtres. Ils ont perdu beaucoup de leurs privilèges avec la mondialisation : le fric remplace de plus en plus ces histoires de castes. néamoins dans des villes traditionelles comme ici ils sont encore tout puissant. ils représentent un courant conservateur limite fanatique hindou et il y a des nombreux clash et émeutes raciales à Bénares avec les muslumans qui sont bien nombreux aussi.
Beaucoup d’occidentaux, il y a de tout : touristes, travellers, patogasses et aussi quelques étudiants en sari ou kurta pajama (chemise et pantalon de coton léger). Bénarès reste un brillant bazar et un lieu de pèlerinage mais c’est quand même une grosse ville.
Vendredi : on se lève tôt, ici le soleil est en avance par rapport à Omkar. Taï chi sur les toits face au soleil levant et au Ganges. P’tit dèj à l’anglaise à l’hôtel. Ambiance sympa mais…business avant tout.
J'aime voir le lever du soleil sur lalita ghat, le ghat juste devant notre hotel :

Le matin, le soleil surgit juste en face et allume de rouge la pierre millénaire.

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elles sont vraiment jolies tes aquarelles!

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

marci! Mais bon c po terrible quand même!
si tu en veux d'autres
www.artmajeur.com/boudhinette
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Habitué Inscrit le : 16 Mar 2006 Messages : 57

ha toi aussi tu es chez artmajeur!! une de mes amies également http://www.artmajeur.com/?go=user_pages/display_all&login=aurelia

bah j'aime bien ce que tu fais! surtout "kurukulette" il me fait marrer ce portrait Laughing

Membre Age : 48 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 174

Vendredi : on se lève tôt, ici le soleil est en avance par rapport à Omkar. Taï chi sur les toits face au soleil levant et au Ganges. P’tit dèj à l’anglaise à l’hôtel. Ambiance sympa mais…business avant tout. On glisse à Sarnath , le lieu ou le Bouddha a donné son premier enseignement, lieu de pèlerinage et de pratique bouddhiste très célèbre. On y va en rickshaw direct avec un fan des courses automobiles, le chauffeur met tout son art à dépasser tout ce qui se trouve devant, notamment sans visibilité aucune ; on préfère pas regarder. Sympa, il nous indique un endroit où on peut resquiller car l’entrée est désormais payante et même que c’est l’arnaque ( 5rs pour les locaux, 100rs pour nous). On saute donc d’un mur de 2m devant l’oeil badin des indiens. Ils avertissent le « guard » mais comme on est en méditation, il n’ose pas nous déranger, ah l’Indes… Sarnath est toujours verte, paisible, il y a une petite brise fraîche. On médite longuement sous un arbre et on visite également des ruines. Ils ont pas mal avancé les excavations. Il y a donc le gros stupa du 6-7ème siècle et des traces du stupa d’Asoka qui date, lui, du 3ème siècle avant JC. On trouve aussi un des fameux piliers d’Asoka et des tas de ruines de monastères du 12-13ème siècle

. L’après midi on rejoint une retraite de Vipassana (Technique de méditation bouddhiste centrée sur le souffle et l’observation de l’esprit.) au temple thaï. Ambiance feutrée, sourires, travellers de tout horizon avec des looks pas possibles. On écoute l’enseignement de Christopher Tittmus. Ca fait un bon 16 ans que je ne l’avais pas vu. Il est toujours aussi drôle, précis, coupant.
Les jours passent, on trippe dans les temples, les bazars. Sam se fait faire un ensemble en soie sauvage noire. Très beau. On se ballade pas mal dans les galis, c’est toujours aussi magique. Bon contact avec les Indiens. Le bazzar est tout clinquant avec des magasins d'ojets rituels, des beaux saris, et toutes sortes de choses.

Un magasin d'objets rituels : cloches, plateaux d'offrandes, malas (rosaires)
Il y a une gali "principale" qui longe le Ganges en retrait jusqu'à Assi ghat, le fief des travellers. On y achète deux CD de Indian Vibes, prog, chill out (appellez ça comme vous voulez, je suis naze pour les classifications musicales). Le jeune indien qui nous vend ça est bien branché, sympa!
Il y a des échos de musique partout. Je vais à un concert le soir tablas, cythare, toujours aussi beau la musique classique indienne.C’est super de traverser le Ganges en bateau, le soir l’eau prend tous les reflets. Au coucher du soleil c’est la danse des cloches, des récitations des brahmines, du lent tourbillon des oiseaux et des offrandes de lumière au fleuve éternel.
Un matin on était parti pur boire un café sur le ghat principal : Dashaswhamedh. Il y a un chaï shop sympa où le mec fait des café corrects ce qui est rare ici, patrie du thé (le chaï!!), en chemin je veux acheter une bouteille d'eau minérale à un magasin qui le fait 2rs de moins que sur les ghats (environ 4 centimes). Plus radin tu meurs. ensuite on se dirige vers le chaï shop et juste quand on descend les ghats on entend une grosse détonation, arrivés vers le lieu, il n'y a plus rien, une explosion a ravagé notre chaï shop préféré. c'est un spectacle horrible : corps déchiquetés et sang partout! J'entends un indien murmurer en hindi "mourrir à Bénares, c'est une bénédiction". Je frissonne car à 2 mn près et grace à ma pingrerie on est toujours là, vivant, le coeur sur le bord des lèvres. Bilan huit morts dont plusieurs touristes, ça aurait pu être nous! en fait c'était un accident, pas une bombe. mais c'est la première chose à laquelle pense tout le monde, hélas , le terrorisme est bien installé ici aussi!
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On va de l’autre coté du Ganges en face d’Asi ghat où a lieu un rassemblement rainbow. Ce sont des gens qui perpétuent le trip "rainbow" et se rassemblent périodiquement dans des endroits pour vivre ensemble, célébrer et témoigner. ils sont très respectueux de l'environnement, ont quelques règles de fonctionnement et n'utilisent pas l'électricité ni donc la musqiue amplifée. pas trop de prods non plus et pourtant ils sont bien space!
http://frenchrainbow.free.fr/rainbowinfo/rainbowinfofrench.html
allez faire un tour, vous verrez que PLUR y a ses racines et il faut savoir que le mvt date du début des années 70.
Quand on débarque un type nous interpelles "you two look so profound, thanks for coming, we knew you were on the way" (vous avez l'air si profonds tous les deux, merci d'être venus, on savait que vous arriviez)
Le camp est sympa mais un peu flou ; situé dans un bois de bambous, c’est un super coin en face de la ville. Mais ils sont envahis par les Indiens du coin qui passent leur journée à regarder et ça manque de structure, ou plutôt d’une volonté commune. Alors à part les repas et peut être le soir, c’est un peu chacun dans son coin et les Indiens autour qui matent. On rencontre manu qui est plus ou moins le leader du camp. Il y a une pensée derrière tout ça, de style new-age super perché ! Eux aussi affirment que 2012 sera une année de changements définitifs et importants.
Sur le panneau du camp ils y a le "programme", le même écriteau était à Gokarn, hampi, Goa, Pushkar.. Tous les lieux de travellers:
"Kashi Ganga Rainbow Mela
We the rainbow family of living light will gather in Varanasi India february 2005 accross the Ganga river on the Ganga beach with scouting going on for exact location.
Our gathering is from new moon of february (magnetic warrior) till the new moon march 10th (world bridger) with full moon on february 23 (electric monkey) the nomadic rainbow family of living light, travelling the globe are again finding each other to inspire, support and stimulate growth. the gathering is at the ancient site of Varanasi, which is, in a strong energy field, a long standing wave of spiritual awaking. We invite at this site to impulse the vedic roots into our Global Consciousness. together with our saddhu-bab- family, we join forc to strengthen the glodne ring across the planet from the epinerve center of Kashi Ganga.
Do spray the word"
On discute avec Manu du calendrier maya, il nous dit que en 2012, les humains termineront leur cinquième et dernière phase. la pleine lune "singe électrique " signifie : l'habilité du singe à jouer avec les phénomènes et "électrique" le caractère rapide, insaisissable de son activité!

Il y a aussi Kal un philippin super beau et bon musicien. Un peu farouche mais très intéressant. Sinon, des israéliens bien sûr et des français. En fait apparemment ce rainbow n’a pas vraiment pris. En parti parce qu’il a lieu à Bénarès, ville forte et fascinante, donc les gens vont et viennent et visitent mais il n’y a pas vraiment un noyau porteur.On revient une fois du rainbow au coucher du soleil. Tout Kashi se pare d’or et de pourpre. Quel moment magique ! La zone de sable s’étend à l’infini. Bel espace. Finalement on se décide à prendre un billet d’avion pour Katmandou, foin d’avarice, il faut penser sécurité, et confort ! Je suis soulagée. Les nouvelles sont toujours mauvaises sur le Népal, blocus de la route, bus attaqués, chauffeur tué, plusieurs blessés.
On va consacrer nos instruments en faisant une petite pooja au bord du Ganges. On offre l’eau d’Aleyrac le jour de la pleine lune. C’est sympa. Le temps passe vite, on rencontre de belles personnes , surout Marille, 23 ans super blle qui apprend les tablas et connait Claudio et Véro, maes amis de longue date dans les pyrénnées. Que le monde est petit!!
On reste pas mal de temps finalement à Bénarès à cause de la réservation d’avion. Et puis j’ai appelé à Katmandou de nouveau, Tenga Rimpoche n’est pas là avant le 26 de toute façon. Il y a toujours à découvrir ici

Full moon party au rainbow gathering. Super! Retour aux sources, avec les errants de tout horizon revivifiant la tradition des sadhous et des freaks aussi. Le cercle, le OM, la nourriture partagée, la musique et la danse avec le ballet des shiloms et des pétards. Certains ont pris des trips. J’ai l’impression d’avoir vécu cette nuit tant de fois à travers mes pérégrinations de par le monde.
Super belles personnes, repas communautaire en cercle après avoir chanté le Om, danse et musique acoustique toute la nuit, c'est vrai que ça ne manque pas de musiciens! La nuit est vite passée, mais sur le petit matin il fait vraiment froid. On se blottit l’un contre l’autre avec Marcel mais quand même, la terre est glacée. Retour au matin avec Bénarès qui se réveille, en face, au son des cloches, des trompes et des prières ; le désert est immense avec Bénarès devant, cité antique et mystérieuse.
Journée tranquille de repos. Le soir crise de fièvre et vomissement, est-ce dû au manque de sommeil, au froid ? Le lendemain ça va, on va à pied à l’université. Tout un parcourt le long des ghats puis à Nagwa qui s’est bien développé. On consulte des bouquins à la bibliothèque de style victorien, des livres sentant les moussons et la poussière datant encore de l’époque anglaise !

Juste avant Assi Ghat. la promenade le long des ghats fait bien duex heures de bont à l'autre de la ville!
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KATMANDOU ROYAUME ASSIEGE
Bénédiction de l’Himalaya dans l’avion. On voit toute la chaîne du Dhaulagiri, les Annapurna, le Ganesh Himal et même l’Everest. Ca valait les 100$. Mais à l’arrivée je me paye une super crise, je dois faire arrêter le taxi pour vomir et commence à trembler. Une crise de malaria en cadeau de bienvenu au royaume du Népal ! On se cale à la Milarepa guest house où j’étais l’an dernier, de toute façon je suis incapable de bouger. Sam est adorable mais pas trop inquiet, il pense que c’est psycho-somatique ! Le lendemain matin ça va mieux, on monte au stupa juste au lever du soleil. Super darshan là haut : c’est un endroit puissant ! Immortalisé depuis les « chemins de Kathmandu » et « flash » elle est là depuis 2000 ans qu’on dit, dressée sur une colline dont il faut monter les marches raides pour mériter la vue de la vallée au-dessous.

On change pour la maison de Sherab, c’est sympa de sa part de nous avoir gardé une chambre. Le but de notre venue au Népal est d’assister à un séminaire donné par mon lama (maître dans la tradition tibétaine)
http://www.benchen.org/benchen_nepal.shtml
le monastère au népal
http://www.benchen.org/tenga_bio.shtml
la biographie de mon lama
Le cours commence tout doucement. Premier enseignement de base. Mais la présence du lama est sans égale. De nouveau j’ai une crise et cette fois ci je l’enraye en prenant de la quinine. Effet immédiat et définitif, donc même si ce n’était pas la malaria, ça a marché comme si ! Je me retape tranquillement. La situation s’est considérablement dégradée ici. La ville est littéralement encerclée par la guérilla et il commence à y avoir des attentats dans la vallée de Kathmandou. L’armée est dans la rue, il y a une couvre feu, des check-posts à tous les carrefours. Quand on voit la tête des jeunes de 15-16 ans derrière les mitraillettes on prend peur ! On a bien fait de venir en avion, deux copains allemands ont mis 48h depuis la frontière (200km de montagne) et ont vus des morts. D’autres polonais sont restés coincés trois jours dans une piaule cadenassés à boire des cocas et manger des biscuits. Ca craint beaucoup et les Népalais sont tendus !
On se ballade quand même un peu dans la vallée entre les sessions ou le soir.

Moines tibétains et népalais devant l'entrée d'une stupa. la population est très mélangée ici, tibétains et newairs, gorkha tamang et manangui pour le plus grand nombre, beaucoup d'indiens et de kashmiri aussi. globalement la poulation de la vallée est composée de newari qui sont hindou/ bouddhistes, un syncrétisme original et unique! mais le roi du Népal est gorkha donc hindou et c'est la religion d'état. De toute façon il a pris les pleins pouvoir le 1er février 2005 et c'est une vrai dictature appuyée par l'armée.
On va à Bauddah, on se promène dans les ruelles du vieux Katmandou, on va bien sûr à Thamel et également à Pathan. Et au stupa plusieurs fois.
Mais le plus fort pour moi c’est un matin où nous sommes allés au temple de Bijeshwari, l’aspect de Vajrayogini bam kyema.

Voilà un temple newari. Un vieux newari chante une louange en sanskrit pendant que les gens viennent prier et faire des offrandes. Moment très fort et suspendu dans le temps, qui dirait qu’aux portes de Katmandou la guérilla maoïste fait rage ?

autour des stupa chemin de moulins à prière pour la circombulation rituelle. en fait c'est aussi un lieu de promenade, le soir des commères aux amoureux , tout le monde tourne autour de stupa en tapant la bavette..Histoire de combiner le religieux et le profane, aucun problème ici où les deux cohabitent sans complexe judéo-chrétien!
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